Ev Yapımı ısıtıcı - Eve, Kulübeye, Garaja, Kamp Ve Geçici ısıtma Için ...

Ev yapımı ısıtıcı - eve, kulübeye, garaja, kamp ve geçici ısıtma için. Isıtma elemanları ile ısıtma nasıl yapılır, kullanmaya değer mi Anlık su ısıtıcısı nasıl yapılır 14.06.2019

Bir ev tipi su ısıtıcısında bir yılda yanan ikinci ısıtma elemanı, sık arızaların nedenlerini aramayı önerdi. Suyu boşalttıktan ve elektrik devresini söktükten sonra sıkma flanşı somunlarını söktü. Zorla, kireçle kaplı ısıtma elemanı bloğunu çıkardı. Isıtma bobinlerinin bakır borularını temizledikten sonra, düşük güçlü ısıtma elemanında uzunlamasına bir çatlak buldum. Ana olanı kontrol ettim - işe yarıyor. Bir yıl önce de aynıydı: bir sürü ölçek, yırtık bir bakır boru ve yenisi için mağazaya bir gezi.

Görünen kök neden, kuyudan gelen sert sudur. Geçen yıl bir kalsiyum tuzu yumuşatıcı takmak yardımcı olmadı. Bir magnezyum elektrotun varlığı da hizmet ömrünü artırmadı.

İkinci sebep, düşük kaliteli elektrikli ısıtıcı spiralleridir. Komşuları ve tanıdıkları yokladıktan sonra, ülkemizdeki en yaygın su ısıtıcılarının üreticisinden değiştirilebilir ısıtma elemanlarının hızlı arıza için özel olarak yapıldığı ortaya çıktı, çünkü fabrika 3 yıl çalışırsa, değiştirildikten sonra - sadece 6- 8 ay. İki bobini, iki sıcaklık sensörünü ve bir magnezyum elektrodunu birbirine çok yakın yerleştirmenin aşırı ısınmayı ve arızayı hızlandıracağını varsaydım.

Üçüncü ve esas sebep- su ısıtıcılarının tasarımında dikkate alınmaz iç gerçekler... Üzülmesinler yabancı üreticiler: ithal su ısıtıcıları, Rus hinterlandındaki sert mineralli su için %90 uygun değildir. Görünüşe göre, Mendeleev bir kimyasal element tablosu buldu ve araştırdı. içme suyu Tobolsk'ta.

30 litrelik dahili tankı incelediğimde, kaynaklı 20 mm borularla birbirine bağlanan 15 litrelik iki silindirik tanktan oluştuğunu keşfettim.

İlk tanktan ısıtma elemanı montaj deliğinden geçerek kireç topaklarını yıkamayı başardım. Ve ikinci yarıda her şey aynı kaldı. Dört paket dökmek zorunda kaldım sitrik asit ve karıştırarak, biriken sarkıtların tamamen çözülmesini bekleyin. Ekonomik kriz ve düşen ücretler koşullarında yeni bir standart ısıtma elemanı için 1.200 ruble vermek bir el kaldırmadı. Bu nedenle, geri yüklemenin ücretsiz bir yolunu buldum - sadece yanmış spiralin tüplerini kestim ve bronz cıvatalarla oluşturulan delikleri lastik contalarla kapattım.

Sonuç olarak, sıcak su cihazı zaten çalışıyor. 30 litrelik bir elektrikli titanyum depolama için 1,5 kW yeterlidir. Bu şekilde renovasyonun amacına olumlu bir ekonomik etki ile ulaşılmıştır.

Ayrıca kendim için önleyici asit yıkamaları için bir plan yazdım, bir kullanım şekli yayınladım sıcak su geceleri kapanma ve ... kumbarayı arza koy saf suşehir ağından.

Bir ısıtma elemanının kendi elinizle onarımı - işin ilerlemesi

1. Sökmek bir ısıtma elemanı... Başarısızlığın nedeni çıplak gözle görülebilir: kalın bir ölçek tabakası hücrenin aşırı ısınmasına neden oldu.

2. Temizledikten sonra, küçük ısıtma elemanının yandığı ve daha güçlü olanın zarar görmediği anlaşıldı.

3. Yanmış elemanı kesip arkasından kalan delikleri bronz cıvatalarla tıkamak zorunda kaldım.

4. Artık ısıtma elemanı ve sıcaklık sensörleri arasında daha fazla boş alan var - ve aralarında kireç birikmeyecek.

5. Kauçuk contalı bronz cıvatalar, ısıtma elemanının yerine tapa olarak takılır.

6. Isıtma elemanı tekrar çalışmaya hazırdır. 30 litrelik bir tank için 1,5 kW gücü oldukça yeterlidir.

Bir su ısıtıcısının ısıtma elemanını kendi elinizle nasıl onarırsınız - fotoğraf

KENDİ KENDİ SU ISITICI ONARIM - KABLO DEĞİŞİMİ

Bir meslektaşım taşındığında, birisi neredeyse yeni bir anlık su ısıtıcısının güç kablosunu kesti. Bunun eski kocasının işi olduğuna dair şüpheler var. Ama bunu kim yaptıysa, ısıtıcıyı fişe takmak artık işe yaramayacak. Bunu düzeltmek gerekir.

Atölyede yeni bir tel takmak için sadece 2.000 ruble istediler. Ancak meslektaşıma miktar çok yüksek geldi. Onarımı devraldım. İhtiyacınız olan her şey en yakın radyo pazarında bulundu. Isıtıcının iç kısımlarını kapsamlı bir şekilde inceledikten sonra, kabloyu kasadan çıkışta sabitleyen vidaların zor bir kafaya sahip olduğu ortaya çıktı. Bunları basit bir tornavidayla sökemezsiniz - "boynuzlu" bir parçaya ihtiyacınız vardır. Bu, teli aldığım tezgahta bulundu. Onarmaya başlayabilirsiniz.

İşte onarım için ihtiyacım olan şey.

Isıtıcı gövdesi kolayca açılabilir, kapak iki plastik mandalla sabitlenmiştir.

Böyle bir parça vücuttan dışarı çıkıyordu. Benim için çok faydalı olduğunu söylemeliyim. Ondan bir parça “kestikten” sonra yeni bir tel seçmeye gittim. Numuneniz olduğunda çok kullanışlıdır: Satın alırken kesinlikle hata yapmayacaksınız!

Yeni bir kablo takmadan önce, hangi kabloya bağlanacağınızı karıştırmamak için kabloları örneğin bir akıllı telefonla fotoğraflamak daha iyidir.

Eski tel kesimini çıkarmak için konektör bloğundaki vidaları söküyoruz.

Uçları çıkarıyoruz.

Kabloyu çıkışta sabitleyen vidaları söküyoruz.

Eski teli çıkarıyoruz.

Sıradan bir büro bıçağı kullanarak yeni telin uçlarını soyarız.

Soyulan telleri bloğa yerleştirip vidaları sıkarak sabitliyoruz.

Yeni bir tel takıp çıkışta sabitliyoruz.

Yeni tel bağlanır.

Kasayı telin üzerine koyduk.

Telin uçlarını temizliyoruz.

Telleri bağlarız.

Bunu yapmak için üç vidayı sökün ve sıkın. Ayrıca teli iki vidalı bir kayışla sabitliyoruz.

Artık gövde parazitli bir şekilde oturdu - kabloyu fişten çekemezsiniz.

Tel bağlı - ısıtıcıyı yerine takabilirsiniz.

Birkaç bin ruble tasarruf etmek ister misiniz? Ve bu yetenekli kişinin böyle bir fırsatı reddettiği doğrudur. Bu durumda, temel bir ani su ısıtıcısının üretimine odaklanacağız. Elbette yaz aylarında, birçoğu yetersizlikten muzdariptir. sıcak suülkede ve satın hazır ürün maliye izin vermiyor. Ya da sadece para için üzülürsünüz. Gerekli becerilere ve yaratıcılığa sahipseniz, kendinizi yerel bir Kulibin rolünde denemenizi öneririz.

Anlık su ısıtıcısı nasıl çalışır?

Anlık bir su ısıtıcısına sahip olarak, ülkede hafif bir duş bile alabilirsiniz.

Tabii ki, iç yapısı başka bir şekilde düşünüldüğü için ekipmanın tasarımı hakkında mümkün olduğunca ayrıntılı konuşmayacağız.

Ancak, çalışmaya başlamadan önce, ana yapısal elemanların hafızasını tazeleyelim.

Bildiğiniz gibi, "flütün" ana kısmı ısıtma elemanıdır. Mühürlü bir bakır şişeye yerleştirilmiş bir spiral (veya düz boru). Ayrıca bu şişe cihazın gövdesine yerleştirilerek içinden akan suyu ısıtır. Gelen sıvı anında ısınır ve zaten sıcak olan musluktan dışarı akar.

Anlık su ısıtıcısının ısıtma elemanı: satın alın veya yapın

Anlık su ısıtıcısının ısıtma elemanı

Zaten anladığınız gibi, en Ana görev, kafanızı parçalamanız gerekecek - gelecekteki "protochnik" için ısıtma elemanını nereden alacağınız. 2 seçeneğimiz var:

1. Mağazaya gidin ve uygun bir ısıtma elemanı satın alın- size 500-700 rubleye mal olacak. Bu seçenek elbette daha basittir ve balonu elementle nasıl lehimleyeceğine kafa yormak istemeyen insanlar için uygundur.

Bir ısıtma elemanı satın almadan önce, izin verilen gücüne karar verin, çünkü bir apartman / evdeki kablolar açgözlüyseniz ve çok güçlü bir eleman satın alırsanız buna dayanamayabilir. Tasarlandığı maksimum sıradan daire- 5 kW ve "Kruşçev" ve daha da az (3-4 kW).

1. Kendiniz bir ısıtma elemanı yapın... Tabii ki, size daha az mal olacak, çünkü satın almak için kesinlikle para harcamayacaksınız. Ancak bu yöntem, aşağıdaki ekipman ve malzemelere sahip olmanızı gerektirecektir:

• Gaz brülörü
• Bakır boru lehimleme makinesi
• Bakır borular
• nikrom tel
• Isıya dayanıklı kumaş
• Isıya dayanıklı yapıştırıcı

Aşama 1... Bakır boruyu spiralleyin. İdeal olarak, spiralin 4 dönüşü olmalıdır. Sizin için uygun olan herhangi bir bobin şeklini seçin - bir daire veya bir kare. Gelecekte bir kare ile çalışmak daha uygun olacaksa, onu seçin. Bu, cihazın çalışmasını hiçbir şekilde etkilemez, ancak bir örneğin aksine daha rahat çalışacaktır.

Dönüşleri birbirine yakın değil, mesafeli yerleştirin.

Adım 2... Şimdi nikrom teli bakır bir boruya sarmaya başlayacağız. Nikrom dönüşlerinin birbirine değmesi için sıkıca geri sarmanız gerekir. Sıkı sarılmış dönüşler sıkıca tutacaktır, ancak güvenlik nedenleriyle ve daha güvenilir bir sabitleme için, spiralin uçlarını özel bir ısıya dayanıklı yapıştırıcı ile sabitlemenizi tavsiye ederiz. Bu fırın imalatında kullanılır.

Aşama 3... Spirali ısıya dayanıklı bir bezle sararsanız daha iyi olur. Bu materyali almayı başaramadıysanız, sorun değil. O zaman spiralin üzerine yanıcı maddelerin düşmediğinden emin olmanız yeterlidir. Dikkatli bir şekilde ele alınırsa bunun zor olmayacağından eminiz.

4. Adım... Spirallerin her birini paralel olarak besleyin. Bu, cihazdan bir seri devreden daha fazla güç elde etmenizi sağlayacaktır.

Adım 5... Dilerseniz ısıtıcı elemanı elinizde varsa bir brülör ile kaynak yaparak sızdırmaz bir erlen içine yerleştirebilirsiniz.

Su ısıtıcısının ısıtma elemanının hesaplanması

Açıklamadan sonra genel düzen eylemler, kaç metre nikrom tel ve bakır boruya ihtiyacımız olduğunu ayrıntılı olarak analiz edeceğiz ve ayrıca ısıtma elemanının dönüşlerinin yaklaşık çapını öğreneceğiz.

Öyleyse, önce nikrom telin hesaplamasını bulalım. Bir mağazada veya bir tanıdıkta, bu malzemeden 1 mm çapında bir teliniz olduğunu varsayalım.

Öncelikle yeni çıkan şofbenimizi kullanarak duş alabilmek için kapasitesinin en az 5 kW olması gerektiğini hatırlayalım.

P = Ben * U; ben = P / U = 5000 W / 220V = 23 A.

Mevcut güç bu olmalıdır. Tabii ki, bir apartman dairesindeki sıradan kabloların, bakır telleriniz olsa bile buna dayanması pek olası değildir. Bu nedenle, "flüt"ün normal çalışması için önceden ayrı bir çizgi çizmeye özen göstereceğiz.

Direnç aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

R = p * L / S, nerede

P özdirençtir;

R, nikromun elektrik direncidir;

S kesit alanıdır.

Ayrıca başka bir temel formülü hatırlayın, burada R = U / I

Her iki parçayı da eşitleyelim ve şunu elde edelim:

Varsayılan olarak, nikromun direncinin 1.1 Ohm * kV.mm / m olduğunu biliyoruz.

Ayrıca kesit alanını da hesaplıyoruz: S = πr 2 = 3.14 * 0.5 2 = 0.8 sq. Mm.

Su ısıtıcısını kullanmayı planladığımızdan beri yaşam koşulları, sonra

220/23 = 1,1 * L / 0,8

L = 8,8 / 1,4 = 6,2 m - telin gerekli toplam uzunluğu.

Tüm teli 3 parçaya bölerek her segment için yaklaşık 6.2 / 3 = 2 metre nikrom tel elde edeceğimiz ortaya çıktı.

Bakır boru uzunluk hesabı

Bakır boru üzerine tel sarma

Hesaplamalarımızda bakır borunun 10 mm çapında ve 1 mm et kalınlığında olduğu varsayımından hareket edeceğiz.

İlk olarak, bir dönüşün çevresini hesaplıyoruz. L = 2πR = 2 * 3.14 * 5 = 31,4 mm olacaktır.

Şimdi bir parça telin uzunluğunu elde edilen değere bölüyoruz: 2000 mm / 31.4 cm = 64 - bu, bir bakır boruya sıkıca sarılabilen dönüş sayısıdır.

Ve telin çapı 1mm olduğundan, yani aslında bu sarma adımı olduğundan, telin sarılı durumda uzunluğu 64*1mm = 64 mm olacaktır. Böylece, 1 cm çapında bir bakır boruya sıkıca sarıldığında iki metrelik bir tel sadece 6,4 cm alacaktır.Sadakat için 7 cm'ye kadar yuvarlayacağız.

Bir tel için yaklaşık bir hesaplama şeması verdik, ancak maksimum verimlilik için 3 tanesine sahibiz ve bunları seri olarak değil paralel olarak sarmayı kabul ettik. Bu, ilk sarılmış telin dönüşleri arasındaki mesafenin 2 mm olması gerektiği anlamına gelir.

İlk teli paralel olarak 2 mm'lik bir adımla sardıktan sonra, kapat, ikincisini de sarmaya başlıyoruz. 3'ü de aynı şekilde sarıyoruz: 2'ye yakın.

Aslında, her üç telin de aynı yerden başladığı, ancak 1 mm'lik bir kayma ile başladığı ortaya çıktı.

Böylece bakır borunun uzunluğunun 7cm * 3 = 21 cm olması gerektiği ortaya çıkıyor.

Bakır borunun spiral şeklinde bükülmesi sırasında bükülme noktalarında düzleşebilir, bu da verimliliğini ve aslında genel olarak performansını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle, kolaylık sağlamak için, tüpü kumla doldurmanızı ve her iki ucunda tapalarla kapatmanızı tavsiye ederiz (kauçuk ekler veya dişi bir kalıp / kılavuzla kesin ve kendinden kılavuzlu vidaları vidalayın).

Anlık su ısıtıcısı imalatı

Bu nedenle, mevcut bir ısıtma elemanımız var (satın alınmış veya ev yapımı - kendi takdirinize bağlı olarak). Şimdi ani su ısıtıcısının daha fazla tasarımını düşünmeye devam ediyor.

İhtiyacımız var kova (tava), Matkap sürücüsü, kauçuk contalar, birlik(½ veya ¾ "bağlantı), küresel vana. Isıtma elemanının en iyi şekilde sabitlenmesi için altta birkaç delik açıyoruz. Bunun için ayrıca kabın içine yerleştirilmesi gereken kauçuk contalara da ihtiyacımız var.

Dışarıda, ısıtma elemanı somun ve cıvatalarla sabitlenmiştir.

Tasarımın sadeliği şu gerçeğinde yatmaktadır: soğuk su hemen ısıtma elemanı spiraline beslenmelidir. Bu nedenle, tankın dibinde boru için delikler açıyoruz, buna bir tahliye armatürü veya armatürü bağlayın. Boyutu, su besleme sisteminin borusunun dişinin boyutuna bağlıdır.

Bu bağlantıya kolayca bir su yükseltici bağlayabilirsiniz. Boru çıkışına bir tahliye vanası takmanızı öneririz. Gelecekte, örneğin bir duş başlığı bağlamak çok uygun olacaktır.

Isıtma elemanının iç yapısı

Sıcaklık regülatörü bizim de ihtiyacımız var. Herkes rolünü oynayabilir, en basiti termostat... Herhangi bir kırık elektrikli su ısıtıcısından alabilirsiniz. Su ısıtıcısında termostat, bir ısıtma bobini ile birlikte tasarlanmıştır. Isıtma elemanına ihtiyacımız yok, onu atacaksınız ve termostat ve güç düğmesi şeklindeki kısmı tam olarak ihtiyacımız olan şey.

Mevcut su sıcaklığını mümkün olduğunca doğru bir şekilde belirlemeyi mümkün kılan ısıtma elemanının yanına monte edilir. Ve kontrol etmek için düğme, kasanın yüzeyine yerleştirmek daha uygun olacaktır.

Sonuç olarak, 15 litre suyu neredeyse anında ısıtan küçük bir depo akan su ısıtıcısı elde ediyoruz.

Kasanın ısı yalıtımı ayrıca gereksiz olmayacaktır. Sadece sıcak suyu sıcak tutmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda sizi kazara oluşan yanıklardan da korur. Dış kasa olarak bu tankın sığabileceği daha büyük bir kap kullanabilirsiniz. Veya tankın sığacağı yere tenekeden kenarları olan bir çeşit palet oluşturabilirsiniz. Bu durumda, tankı ahşap plakalar üzerine koymak ve tüm boşlukları doldurmak daha iyidir. poliüretan köpük veya ecowool.

Ev yapımı bir su ısıtıcısı kullanırken güvenlik kuralları

Aşırı ısınma, taşma ve elektrik çarpmasına karşı minimum korumaya sahip olduğundan, kendi kendine yapılan bir cihazın yine de tehlikeli olduğunu unutmayın. Bu nedenle, kendinizi mümkün olduğunca korumanız gerekir.

Su ısıtıcınızı toprakladığınızdan emin olun! Bu tür ürünlere en çok yazlık evlerde ihtiyaç duyulduğundan, kazanı bir arsa üzerine topraklamak en iyisidir. Bunu yapmak için demir bir çerçeveye ihtiyacınız var: bahçeye gömün. Çelik bant ondan eve gitsin.

En basit tasarım, aşırı ısınmayı önlemek için herhangi bir koruyucu sensöre sahip değildir. Bu nedenle, kullanırken ev yapımı su ısıtıcısı mümkün olduğunca dikkatli olun ve su seviyesini kendiniz izleyin!

Kendi elinizle ani bir su ısıtıcısı yapmak için - iyi fikir Yaz aylarında sıcak su sıkıntısı çekiyorsanız veya kırda duş düzenlemek istiyorsanız. Kendiniz bir flüt borusu yapabilirsiniz, çünkü oldukça basittir. İş için neye ihtiyacınız olduğunu ve hangi aşamalardan geçmeniz gerektiğini makalede öğreneceksiniz.

Kazanın nasıl çalıştığı hakkında ayrıntılı olarak "" makalesinde yazdık.

Ana düğümleri listeleyelim ve çalışma prensibini düşünelim. Cihazın gövdesi, koruyucu bir şişeye yerleştirilmiş bir akış ısıtıcısı ile donatılmıştır, bu nedenle pratik olarak ölçeğe tabi değildir. Su ulaşan ısıtıcıdan akar optimum sıcaklık... Bunu yapmanın avantajı, istediğiniz zaman sıcak su alabilmenizdir.

Elektrikli su ısıtıcısı oluşturmak için en önemli şey bir ısıtma elemanı satın almaktır. İki seçeneğiniz var:

• Basit - satın al yeni öğe dükkanda. Doğru gücü seçmek önemlidir: sıradan bir ağ 5 kW'dan fazla dayanamaz ve bir yazlık konut için 3-4 kW almak daha iyidir.
• Ev yapımı bir ısıtma elemanı yapın.

Bir ısıtıcı yapmak için gerekenler:

• Spiral (ısıtma elemanı).
• Koruyucu kılıf üretimi için bakır boru.
• ½ dişli iki çelik boru.
• 3 mm kalınlığında çelik sac.
• Nikrom tel.
• Isıya dayanıklı yapıştırıcı.
• Korozyon önleyici boya.
• Gaz brülörü.
• Kaynak makinesi.
• Bulgar.
• Delmek.
• Metal fırça.
• Keskin çekirdek.
• Elektrotlar.
• Çekiç.

Bir ısıtma elemanı nasıl yapılır:

• Bakır boru spiralini bükün. Aralıklı en az üç dönüş yapın.

Tüpün bükülmesi virajlarda bükülebilir. Bunu önlemek için boşluğu kumla doldurmanızı ve kenarları tapalarla kapatmanızı öneririz.

• Sargılar arasında boşluk kalmayacak şekilde teli tüpün etrafına sıkıca sarın. Uçları ısıya dayanıklı yapıştırıcı ile sabitleyin.
• Daha fazla güç elde etmek için bobinlere paralel olarak güç verilir. Sıralı güç kaynağı ile ısıtma daha kötü olacaktır.
• Eleman daha sonra bir bakır boruya yerleştirilir ve kapatılır.

Doğru bir şekilde zanaat yapmak elektrikli cihaz, malzemeleri hesaplamanız gerekir.

Doğrudan akışlı bir ısıtma elemanının üretimi için hesaplama

Gelecekteki ısıtıcının boyutlarını, ne kadar bakır tel ve boru gerektiğini hesaplamak gerekir.

Ne kadar kabloya ihtiyacınız olabilir? Normal basınçlı ve su ısıtmalı duş almak için gücün en az 5 kW olması gerekir. Aşağıdaki hesaplamalardan mevcut gücü görebilirsiniz:

P = IxU; Ben = P / U = 5000 W / 220V = 23 A

Bu nedenle, odadaki normal kablolamaya önceden dikkat edin. Kalın ölçülü bir kablo kullanmak daha iyidir. Şimdi aşağıdaki formülü kullanarak göstergeleri hesaplayın:

R (maksimum direnç 1,1 ohm x mm² / m) = p (tel direnci) x L / S (kesit alanı).

Kesit alanını nasıl bilebilirim? Yalnızca hesaplama yöntemiyle:

S = πr² = 3,14x0,5² = 0,8 mm²

Kablo uzunluğu:

Boy = 8,8 / 1,4 = 6,2 m

Bu sayıyı ısıtma elemanının dönüş sayısına bölün.

Diyelim ki tüpün boyutları 10 mm ve kalınlığı 1 mm. Kabloyu paralel sararken, dönüşler arasındaki mesafe 2 mm olmalıdır.

Akış ısıtıcısını kendiniz nasıl monte edersiniz

Montaja başlamadan önce tüm parçaları hazırlayın. Metalin pastan temizlenmesi gerekir, bunun için fırça bağlantılı bir matkap kullanılır. Lütfen levhanın çapının, ısıtma elemanı şişesinin boyutlarını aşması gerektiğini unutmayın.

Sayfada spiralin yerleştirileceği yerleri işaretleyin. Isıtıcı ayağından daha büyük bir matkap ucu olan bir matkap kullanın. Cıvataları sabitlemek için delikler açın. Bir maça ile ürünün ucunda delikler açın. Kesinlikle ortada yer almalıdırlar.

Öğütücü ile iki eskiz yapın. Diyagramı ve işaretlemeyi takip edin. İkinci versiyonda deliklere gerek yoktur. Sonuç olarak, cihazın altını ve üstünü alırsınız. Ardından şu şekilde ilerleyin:

• Parçayı deliklere ve boru şeklindeki ısıtma elemanına bağlayın. Tüm bağlantıların sıkı olduğundan emin olun, ardından parçaları birbirine kaynak yapın.
• Şişenin uzunluğunun bobin boyutunu 1,5 cm'den fazla aşmadığından emin olun, aksi takdirde kısaltılmalıdır.
• Boruda, su temini için üstte ve altta iki delik açın.
• Boru bölümlerini, dişsiz taraf ampule bakacak şekilde kaynak yapın.

Mekanik ısıtmanın çalışması için sıcaklığı ayarlamanız gerekir. Bu nedenle, ısıtma elemanının yanına bir termostat takın. Başlat düğmesini tankın yüzeyine takmak daha iyidir.

• Sacdan kesilen iki gövdeye kaynak yapın.
• Topraklama cıvatasını kameranın içine takın.
• Cihazı suya bağlayın ve test etmek için çalıştırın.
• Herhangi bir sızıntı olup olmadığını, parçaların ne kadar sıkı kapatıldığını kontrol edin.
• Her şey yolundaysa, cihazı kapatın, astarlayın ve yüzeyi korozyon önleyici boya ile boyayın.

İstenirse, suyun gaz veya odunla ısıtılmasını düzenleyebilirsiniz. Ancak o zaman bir depolama akışı muhafazası yapmak daha iyidir.

Basit bir ev yapımı cihaz güvenli değildir, bu nedenle çalışmasını sürekli izlemeniz, ısıtma elemanının boşuna çalışmaması için su akışını kontrol etmeniz gerekir. Sonuçta, bu teknikte güvenlik sensörleri yoktur.

Kendi elleriyle bir ısıtıcı yapmak isteyenler düşmüyor: fabrika yapımı otonom ısıtma cihazlarının fiyatları cesaret verici değil ve beyan edilen özellikleri genellikle gerçek olanlara kıyasla fazla tahmin ediliyor. İddiada bulunmak işe yaramaz: üreticilerin her zaman bir "demir bahanesi" vardır - bir odayı ısıtmanın verimliliği büyük ölçüde termal özelliklerine bağlıdır. Ürünlerinin neden olduğu bir kazanın sonuçları için üreticiden tazminat almanın mümkün olduğu durumlar da nadirdir. Doğru, ev ısıtıcılarını kendi başınıza yapmak yasalarca yasaklanmasa da, ev yapımı ürünlerin hatasından kaynaklanan sorun, üreticisi ve sahibi için ciddi bir ağırlaştırıcı durum olacaktır. Bu nedenle, bu makale ayrıca, en iyi endüstriyel tasarımlara göre termal verimlilik açısından daha düşük olmayan çeşitli sistemlerin güvenli ev tipi ısıtıcılarının nasıl uygun şekilde tasarlanacağını ve üretileceğini açıklamaktadır.

İnşaatlar

Amatörler-zanaatkarlar genellikle çok karmaşık tasarımlı çit ısıtıcıları, şek. Bazen düzgünce yapılırlar. Ama ezici çoğu kendi kendine ısıtma cihazları ortak bir nokta: oluşturdukları yüksek derecede tehlike, beklenen tam tutarsızlık ile uyumlu bir şekilde birleştirildi teknik özellikler geçerli. Bu öncelikle güvenilirlik, dayanıklılık ve taşınabilirlik ile ilgilidir.

Ev, ev için bir ısıtıcı yapın. yazlık evler, turizm ve balıkçılık için özerk tesisler veya yürüyen, aşağıdaki sistemler mümkündür (şekilde soldan sağa):

• Doğal konveksiyonla doğrudan hava ısıtmalı - elektrikli şömine.
• Isıtıcının zorla üflenmesiyle - fanlı ısıtıcı.
• Dolaylı hava ısıtmalı, doğal konveksiyonlu veya cebri üflemeli - yağ veya su-hava ısıtıcısı.
• Termal (kızılötesi, IR) ışınları yayan bir yüzey şeklinde - bir termal panel.
• Alev kendi kendine yeten.

İkincisi, soba, soba veya sıcak su kazanından farklıdır, çünkü çoğu zaman yerleşik bir brülör / fırına sahip değildir, ancak ısıtma ve pişirme cihazlarından gelen atık ısıyı kullanır. Bununla birlikte, buradaki çizgi çok bulanık: yerleşik brülörlü gazlı ısıtıcılar satışta ve bağımsız olarak üretiliyor. Birçoğu yiyecekleri pişirmek veya yeniden ısıtmak için kullanılabilir. Burada son olarak odun yakıtlı olmayan, sıvı yakıtlı olmayan, gazlı olmayan ve kesinlikle soba olmayan ateşli bir ısıtıcı da anlatılacaktır. Diğerleri, güvenlik ve güvenilirliklerine göre azalan sırada değerlendirilir. Bununla birlikte, uygun performansla ve "en kötü" örneklerde, ev tipi otonom ısıtma cihazlarındaki gereksinimleri tam olarak karşılar.

termopanel

Bu oldukça karmaşık ve zaman alıcı, ancak en güvenli ve en etkili ev tipi elektrikli ısıtıcı türüdür: 400 W için çift taraflı bir termal panel, 12 metrekarelik bir oda. ben beton ev+15 ila +18 derece arasında ısınır. Bu durumda elektrikli şöminenin gerekli gücü 1200-1300 watt'tır. Tüketim Paraüzerinde kendi kendine üretim termal paneller küçüktür. Termal paneller sözde çalışır. uzak (görünür spektrumun kırmızı bölgesinden daha uzak) veya uzun dalga kızılötesi, bu nedenle ısı sıcak değil yumuşaktır. Isı yayan elemanların nispeten zayıf ısınması nedeniyle, doğru yapılırlarsa (aşağıya bakın), termal panellerin operasyonel aşınması pratikte yoktur ve dayanıklılıkları ve güvenilirlikleri istenmeyen dış etkilerle sınırlıdır.

Termal panelin ısı yayan elemanı (yayıcı), IR'ye şeffaf bir dielektrikten yapılmış 2 plaka - plakalar arasına sıkıştırılmış, yüksek dirençli bir malzemeden yapılmış ince bir düz iletkenden oluşur. Termal panel ısıtıcılar ince film teknolojisi kullanılarak yapılır ve kapakları özel bir plastik kompozitten yapılır. Her ikisi de evde mevcut değildir, pek çok amatör 2 cam arasına sıkıştırılmış bir karbon kaplamaya dayalı ısı yayıcılar yapmaya çalışır (aşağıdaki şekilde madde 1); sıradan silikat cam, IR'ye neredeyse saydamdır.

Çok teknik çözüm- tipik bir vekil, güvenilmez ve kısa ömürlü. İletken film, ya mum isinden ya da cam üzerine öğütülmüş grafit veya elektrik kömürü ile doldurulmuş bir epoksi bileşiğinin yayılmasıyla elde edilir. Her iki yöntemin de ana dezavantajı, eşit olmayan film kalınlığıdır. Amorf (kömür) veya grafit allotropik modifikasyondaki karbon, bu madde sınıfı için yüksek içsel iletkenliğe sahip bir yarı iletkendir. Yarı iletkenlerin karakteristik etkileri, içinde zayıf, neredeyse algılanamaz bir şekilde kendini gösterir. Ancak iletken tabakanın sıcaklığındaki bir artışla, karbon filmin elektrik direnci metallerde olduğu gibi doğrusal olarak büyümez. Sonuç - ince yerler ısınır, yanar. Daha kalın olanlarda akım yoğunluğu büyür, ısınırlar, ayrıca yanarlar ve yakında tüm film yanar. Bu sözde. çığ tükenmişliği.

Ayrıca, karbon siyahı film çok dengesizdir ve kendi kendine çabucak parçalanır. Isıtıcının gerekli gücünü elde etmek için epoksi yapıştırıcının içine 2 hacme kadar karbon dolgu maddesi konulmalıdır. Genel olarak, mümkündür ve 3'e kadar ve eğer plastikleştiricinin - dibütil ftalatın - hacimce %5-10'u sertleştirici uygulanmadan önce reçineye eklenirse - o zaman 5 hacme kadar dolgu maddesi eklenir. Ancak çalışmaya hazır (sertleştirilmemiş) bileşik, hamuru veya yağlı kil gibi kalın ve viskoz hale gelir ve parafinik hidrokarbonlar hariç dünyadaki her şeye ince bir film - epoksi yapışır ile uygulamak gerçekçi değildir. ve floroplastik. İkincisinden bir spatula yapabilirsiniz, ancak bileşik yataklarda ve topaklarda arkasından çekilecektir.

Son olarak, grafit ve kömür tozu sağlığa çok zararlıdır (madencilerden silikoz duydunuz mu?) Ve aşırı kirli maddeler. İzlerini silmek ya da silmek mümkün değildir, kirli şeyleri atmak gerekir, başkalarını lekeler. Grafit yağlayıcı ile kim uğraştıysa (bu aynı ince ezilmiş grafittir) - dedikleri gibi, yaşayacağım, unutmayacağım. Yani, bir termal panel için ev yapımı emitörler başka bir şekilde yapılmalıdır. Neyse ki, hesaplama, uzun yıllar boyunca kanıtlanmış ve ucuz nikrom telin "eski güzel" in bunun için uygun olduğunu gösteriyor.

Ödeme

Yaklaşık. 8,5 W / metrekare dm IR. Termal panelin emitörünün "pastasından", her iki yönde de 17 watt gidecek. Yayıcının boyutlarını 10x7 cm (0,7 sq. Dm) olarak belirleyelim, bu tür parçalar neredeyse sınırsız miktarlarda hurda ve kesme atıklarından kesilebilir. O zaman bir emitör bize 11.9 watt'lık bir oda verecek.

500 W'lık bir ısıtıcı gücü alalım (yukarıya bakın). O zaman 500/11.9 = 42.01 veya 42 emitöre ihtiyacınız var. Yapısal olarak panel, 600x490 mm çerçevesiz boyutları olan 6x7 emitörden oluşan bir matrisi temsil edecektir. Çerçeveyi 750x550 mm'ye kadar koyduk - ergonomi açısından oldukça kompakt.

Şebekeden tüketilen akım 500 W / 220 V = 2.27 A'dır. Tüm ısıtıcının elektrik direnci 220 V / 2.27 A = 96.97 veya 97 Ohm'dur (Ohm yasası). Bir emitörün direnci 97 Ohm / 42 = 2.31 Ohm'dur. Nikromun direnci neredeyse tam olarak 1.0 (Ohm * sq. Mm) / m'dir, ancak bir yayıcı için hangi bölüm ve tel uzunluğu gereklidir? Nikrom "yılan" (şekildeki madde 2) 10x7 cm camların arasına sığar mı?

Açık durumdaki akım yoğunluğu, yani. hava ile temas, nikrom elektrik spiralleri - 12-18 A / sq. mm. Aynı zamanda koyudan açık kırmızıya (600-800 santigrat derece) parlarlar. 16 A/sq akım yoğunluğunda 700 derece alalım. mm. Serbest IR radyasyon koşulu altında, nikromun sıcaklığı akım yoğunluğuna yaklaşık olarak karekökü bağlıdır. Yarı yarıya azaltalım, 8 A / sq. mm, nikromun çalışma sıcaklığını 700 / (2 ^ 2) = 175 derece elde ederiz, silikat cam için güvenlidir. Bu durumda, emitörün dış yüzeyinin sıcaklığı (konveksiyon nedeniyle ısı dağılımı hariç) 20 derecelik bir dış yüzey ile 70 dereceyi geçmeyecektir - hem "yumuşak" IR ile ısı transferi için hem de güvenlik için uygundur , yayan yüzeyleri koruyucu bir ağ ile kaplarsanız (aşağıya bakın).

2,27 A nominal çalışma akımı, 2,27 / 8 = 0,28375 metrekarelik bir nikrom kesiti verecektir. mm. Bir dairenin alanı için okul formülüne göre telin çapını buluyoruz - 0.601 veya 0.6 mm. Bir marjla 0,7 mm alacağız, daha sonra ısıtıcının gücü 460 W, tk olacaktır. çalışma akımının karesine bağlıdır. Isıtma için 460 W yeterli, 400 W yeterli olacaktır ve cihazın dayanıklılığı birkaç kat artacaktır.

0,7 mm çapında 1 m nikrom tel 2.041 Ohm dirence sahiptir (0,7 kare = 0,49; 1 / 0,49 = 2,0408 ...). 2.31 ohm'luk bir vericinin direncini elde etmek için 2.31 / 2.041 = 1.132 ... veya 1.13 m kabloya ihtiyacınız vardır. Nikrom "yılan" genişliğini 5 cm'de (kenarlardan 1 cm stok) alalım. Yılanın dalı başına toplam 5,25 cm olacak şekilde 1 mm'lik çivilerin dönüşüne 2,5 mm ekleyin (aşağıya bakın). Şubeler 113 cm / 5,25 cm = 21,52 ..., 21.5 dal alacağız. Toplam genişlikleri 22x0.07 cm (tel çapı) = 1.54 cm'dir. 8 cm'lik bir yılan uzunluğu alalım (kısa kenarlardan 1 cm stok), o zaman tel döşeme oranı 1.54 / 8 = 0.1925 olur. Berbat Çin düşük güçlü güç transformatörlerinde, yaklaşık. 0.25, yani yılanın dalları arasındaki kıvrımlar ve boşluklar için yeterli alana sahibiz. Uf-f, temel sorunlar çözüldü, Ar-Ge (geliştirme çalışmaları) ve teknik tasarıma geçebiliriz.

OKB

IR silikat camın termal iletkenliği ve şeffaflığı, markadan markaya ve seriden seriye büyük farklılıklar gösterir. Bu nedenle öncelikle 1 (bir) emitör yapıp aşağıya bakın ve test edin. Sonuçlarına bağlı olarak telin çapını değiştirmek gerekebilir, bu nedenle bir kerede çok fazla nikrom satın almayın. Bu, ısıtıcının anma akımını ve gücünü değiştirecektir:

• Tel 0,5 mm - 1,6 A, 350 W.
• Tel 0,6 mm - 1,9 A, 420 W.
• Tel 0,7 mm - 2,27 A, 500 W.
• Tel 0,8 mm - 2,4 A, 530 W.
• Tel 0,9 mm - 2,6 A, 570 W.

Not: kim elektrik okuryazar - anma akımı, gördüğünüz gibi, tel çapının karesine göre değişmez. Niye ya? Bir yandan, ince teller nispeten geniş bir yayılan yüzeye sahiptir. Öte yandan, kalın bir tel ile cam tarafından iletilen izin verilen IR gücü aşılmamalıdır.

Test için hazır örnek dikey olarak monte edilmiş, yanıcı olmayan ve ısıya dayanıklı bir şeyle desteklenmiş, yanıcı olmayan bir yüzeye monte edilmiştir. Ardından, nominal akım, 3 A veya daha fazla veya LATRa'nın düzenlenmiş bir güç kaynağından (IP) sağlanır. İkinci durumda, tüm test boyunca numuneyi gözetimsiz bırakmak mümkün değildir! Akım, probları vidalı, somunlu ve rondelalı canlı kablolarla sıkıca sıkıştırılması gereken bir dijital test cihazı tarafından kontrol edilir. Prototip LATR tarafından çalıştırılıyorsa, test cihazı AC akımını ölçmelidir (AC 3A veya AC 5A limiti).

Her şeyden önce, camın nasıl davrandığını kontrol etmeniz gerekir. 20-30 dakika içinde aşırı ısınır ve çatlarsa, tüm parti kullanılamaz hale gelebilir. Örneğin, toz ve kir zamanla kullanılmış camın içine yerleşir. Onları kesmek saf un ve elmas bir cam kesicinin ölümüdür. Ve bu tür gözlükler çok daha fazla çatlar zayıf ısı aynı çeşidin yenilerinden daha fazla.

Ardından 1-1.5 saat sonra IR radyasyonunun gücü kontrol edilir. Camın sıcaklığı burada bir gösterge değildir, çünkü kızılötesinin ana kısmı nikromu yayar. Büyük olasılıkla IR filtreli bir fotometreniz olmayacağından, avuç içlerinizle kontrol etmeniz gerekecektir: bunlar, yayan yüzeylere yaklaşık bir mesafede paralel tutulur. En az 3 dakika onlardan 15 cm. Ardından, 5-10 dakika boyunca eşit derecede yumuşak bir sıcaklık hissedilmelidir. Yayıcıdan gelen IR cildi hemen yakmaya başlarsa, nikromun çapı azalır. 15-20 dakika sonra hafif bir yanma hissi (yaz ortasında güneşte ısınma gibi) hissedilmezse, nikrom daha kalın alınmalıdır.

yılan nasıl bükülür

Ev yapımı bir panel ısıtıcının emitörünün cihazı, poz. 2 şek. üstünde; nikrom yılanı şartlı olarak gösterilir. Ölçüye göre kesilmiş cam plakalar kirden arındırılır ve herhangi bir bulaşık deterjanı ilave edilmiş suda fırça ile yıkanır, daha sonra akan temiz su altında fırça ile yıkanır. "Kulaklar" - bakır folyodan yapılmış 25x50 mm ölçülerinde temas lamelleri - plakalardan birine epoksi yapıştırıcı veya anında siyanoakrilat (süper yapıştırıcı) ile yapıştırılır. Astar için kulak yaklaşımı - 5 mm; 20 mm dışarı çıkıyor. Yapıştırıcı kuruyana kadar lamel düşmemesi için altına 3 mm kalınlığında bir şey (cam kapağın kalınlığı) yerleştirilir.

Ardından, nikrom telden çok yılanı oluşturmanız gerekir. Bu, diyagramı poz olarak verilen bir şablon mandrel üzerinde yapılır. 3 A detaylı çizim- incirde. Burada. Yılanı tavlamak için "at kuyruğu" (aşağıya bakınız) en az 5 cm verilmelidir.Çivilerin ısırılan uçları bir zımpara taşı üzerinde yuvarlak olacak şekilde öğütülür, aksi takdirde bitmiş yılanı ezmeden çıkarmak imkansız olacaktır.

Nikrom oldukça esnektir, çünkü yılanın şeklini koruması için şablona sarılmış telin tavlanması gerekir. Bu, yarı karanlıkta veya düşük ışıkta yapılmalıdır. IP'den yılana en az 3 A için 5-6 V'luk bir voltaj uygulanır (bu nedenle bir ağaçta yanmaz bir ped gerekir). Nikrom kiraz yandığında akım kesilir, iplikler tamamen soğumaya bırakılır ve bu işlem 3-4 kez tekrarlanır.

Bir sonraki adım, üzerine bindirilmiş kontrplak şeridin içinden yılanı parmaklarınızla bastırmak ve 2 mm'lik çivilere sarılmış kuyrukları dikkatlice gevşetmektir. Her kuyruk düzleştirilir ve şekillendirilir: 2 mm'lik bir çivide çeyrek tur kalır ve gerisi şablonun kenarına aynı hizada kesilir. 5 mm'lik "kuyruğun" geri kalanı keskin bir bıçakla temizlenir.

Şimdi yılan, bükülmeden mandrelden çıkarılmalı ve alt tabakaya sabitlenmeli, böylece kabloların lamellerle güvenilir elektrik teması sağlanmalıdır. Bir çift bıçakla çıkarılırlar: bıçakları, 1 mm'lik çivilerdeki dalların kıvrımlarının altından dışarıdan kaydırılır, yavaşça kaldırılır ve ısıtıcının kıvrımlı ipliği kaldırılır. Daha sonra yılan alt tabakaya yerleştirilir ve kablolar gerekirse hafifçe bükülür, böylece yaklaşık olarak uzanırlar. çıtaların ortasında.

Nikrom, aktif olmayan bir akıya sahip metal lehimlerle lehimlenmez ve aktif akının kalıntıları sonunda kontağı aşındırabilir. Bu nedenle, nikromdan bakıra sözde "lehimlenir". sıvı lehim - iletken macun; radyo mağazalarında satılmaktadır. Soyulmuş nikromun bakır ile teması üzerine ve bir parça içinden bir damla sıvı lehim sıkılır. plastik film macunun telden yukarı doğru çıkmaması için parmağınızla aşağı bastırın. Parmak yerine düz bir ağırlıkla hemen bastırabilirsiniz. Macun sertleştikten sonra yükü ve filmi bir saatten bir güne çıkarın (süre tüp üzerinde belirtilmiştir).

"Lehim" donmuş - vericiyi monte etme zamanı. Orta boyunca, yılan üzerine 1,5 mm'den daha kalın olmayan ince bir "sosis" sıkın, bu, tel kıvrımlarının kaymasını ve kapanmasını önleyecektir. Bundan sonra, aynı dolgu macunu, alt tabakanın konturu boyunca 3-4 mm daha kalın bir rulo ile kenardan yakl. 5 mm'ye kadar. Kapak camı sürüyoruz ve yana kaymaması için çok dikkatli bir şekilde ve yılanı da beraberinde çekiyor, sıkıca yatana kadar bastırıyor ve emitörü kurumaya bırakıyoruz.

Silikonun kuruma hızı günde 2 mm'dir, ancak 3-4 gün sonra, göründüğü gibi, yayıcıyı daha fazla işe almak hala imkansızdır, kıvrımları sabitleyerek iç silindirin kurumasına izin vermeniz gerekir. Yaklaşık sürer. bir hafta. Çalışan bir ısıtıcı için zaten çok sayıda radyatör yapılıyorsa, bunlar kuru olarak istiflenebilir. Alt tabaka plastik bir sargı üzerine serilir ve üstüne örtülür. Elementler iz. katmanlar, katmanları bir filmle ayırarak alttakiler vb. üzerine serilir. Yığın, bir garanti için 2 hafta boyunca kurutulur. Kuruduktan sonra çıkan silikon fazlalığı emniyetli bir tıraş bıçağı veya keskin bir montaj bıçağı ile kesilir. Silikon boncuklar da temas lamellerinden tamamen çıkarılmalıdır, aşağıya bakın!

Montaj

Radyatörler kururken sert ağaçtan (meşe, kayın, gürgen) çıtalardan 2 özdeş çerçeve yapıyoruz (pano ısıtıcı diyagramlı şekilde 4. madde). Bağlantılar yarım ağaç kesilerek yapılır ve küçük kendinden kılavuzlu vidalarla sabitlenir. Sentetik bağlayıcılara (sunta, OSB) dayalı MFD, kontrplak ve ahşap esaslı malzemeler uygun değildir, çünkü güçlü olmasa da uzun süreli ısıtma, onlar için kategorik olarak kontrendikedir. Çerçevelerin ayrıntılarını textolit veya fiberglastan kesme fırsatınız varsa - genellikle mükemmeldir, ancak ebonit, bakalit, tektolit, karbolit ve termoplastik plastikler uygun değildir. Ahşap parçalar montajdan önce, iki kez bir su-polimer emülsiyonu ile emprenye edilir veya iki kez seyreltilir akrilik vernik su bazlı.

Hazır emitörler (konum 5) çerçevelerden birine yerleştirilir. Üst üste binen lameller, tüm emitörlerin seri bağlantısını oluşturan yan duvarlardaki köprüler gibi sıvı lehim damlacıkları ile elektriksel olarak bağlanır. Kurşun telleri (0.75 sq. Mm'den) normal düşük erime noktalı lehimle (örn. POS-61) aktif olmayan akı macunuyla (bileşim: reçine, etil alkol, lanolin, şişe veya tüpe bakın) lehimlemek daha iyidir. Havya - 60-80 W, ancak yayıcının yapışmaması için hızlı bir şekilde lehimlemeniz gerekir.

Bu aşamadaki bir sonraki adım, ikinci bir çerçeve yerleştirmek ve üzerine kurşun tellerin düştüğü yeri işaretlemektir, onlar için olukların kesilmesi gerekecektir. Bundan sonra, yayıcılarla çerçeveyi küçük kendinden kılavuzlu vidalar, poz. 6. Bağlantı noktalarının konumuna daha yakından bakın: canlı parçalara düşmemeleri gerekir, aksi takdirde bağlantı elemanlarının kafalarına enerji verilir! Ayrıca, lamellerin kenarlarına yanlışlıkla dokunmayı önlemek için, panelin tüm uçları, örneğin 1 mm kalınlığında yanmaz plastik ile yapıştırılır. Tebeşirle doldurulmuş PVC kablo kanalları(kablolama kutuları). Aynı amaçla ve daha fazla yapısal dayanıklılık için, çerçeve parçaları olan tüm cam bağlantılarına silikon dolgu macunu uygulanır.

Son adımlar, ilk olarak, 100 mm yüksekliğinde bacakların montajıdır. Panel ısıtıcısının ahşap ayağının bir taslağı poz. 7. İkincisi, panelin yan duvarlarına 3-5 mm'lik bir ağ ile ince telden yapılmış koruyucu bir çelik ağın yerleştirilmesidir. Üçüncüsü, plastik kutulu kablo rakorunun tasarımıdır: kontak terminallerini ve bir ışık göstergesini barındırır. Muhtemelen - tristör voltaj regülatörü ve koruyucu termostat. Her şey, açabilir ve ısınabilirsiniz.

termal resim

Tarif edilen termal panelin gücü 350 W'ı geçmiyorsa, ondan bir resim ısıtıcısı yapılabilir. Bunun için arka tarafa, ısı yalıtımı için kullanılanla aynı folyo-insol uygulanır. Folyo tarafı panele, gözenekli plastik tarafı dışa dönük olmalıdır. Isıtıcının ön tarafı, plastik üzerine bir fotoğraf duvar kağıdı parçası ile dekore edilmiştir; ince plastik - çok sıcak değil, IR için ne bir engel. Resim ısıtıcısının daha iyi ısınması için duvara yakl. 20 derece.

Ve folyo?

Gördüğünüz gibi, ev yapımı bir panel ısıtıcı oldukça zahmetli bir işlemdir. Nikrom yerine şunu kullanarak işi basitleştirmek mümkün mü? aliminyum folyo? Pişirme manşonu folyo kalınlığı yakl. 0.1 mm, ince bir film gibi görünüyor. Hayır, mesele filmin kalınlığında değil, malzemesinin direncinde. Alüminyum için düşük, 0.028 (Ohm * sq. Mm) / m'dir. Ayrıntılı (ve çok sıkıcı) hesaplamalar yapmadan, sonuçlarını göstereceğiz: 0.1 mm kalınlığında bir alüminyum film üzerinde 500 W güç için bir termal panelin alanı neredeyse 4 metrekaredir. m. Tolstovata'nın hala bir film olduğu ortaya çıktı.

12 inç

Düşük voltajlı 12 V versiyonunda ev yapımı bir fanlı ısıtıcı oldukça güvenli olabilir. 150-200 W'tan fazla güç elde edilemez; çok büyük, ağır ve pahalı bir indirici transformatöre veya güç kaynağına ihtiyaç duyacaktır. Bununla birlikte, 100-120 W, tüm kış bodrumda veya mahzende küçük bir artı tutmak için yeterlidir; bu, donmuş sebzelere ve dondan patlayan ev yapımı müstahzarlara sahip kavanozlara karşı garanti verir ve 12 V, herhangi bir derecede tehlikeye sahip odalarda izin verilen voltajdır. elektrik çarpması. Bodrumda / mahzende daha büyük bir şey servis edilemez, çünkü elektriksel sınıflandırmaya göre özellikle tehlikelidirler.

12V ısıtıcı fanlı ısıtıcının temeli, sıradan bir kırmızı çalışma içi boş (içi boş) tuğladır. Hepsinden iyisi, bir buçuk 88 mm kalınlık (şekilde sol üstte) uygundur, ancak 125 mm'lik çift kalınlık da çalışacaktır (aşağıda aynı yer). Ana şey, boşlukların uçtan uca ve aynı olmasıdır.

Bodrum için 12 V'luk bir "tuğla" fanlı ısıtıcı cihazı, Şekil 1'de aynı yerde verilmiştir. Bunun için nikrom ısıtma spirallerini sayalım. 120 W'lık bir güç alıyoruz, bu biraz marjla. Akım sırasıyla 10 A, ısıtıcı direnci 1.2 Ohm. Bir yandan, spiraller üflenir. Öte yandan, bu ısıtıcı oldukça zor koşullarda uzun süre gözetimsiz çalışmalıdır. Bu nedenle, tüm spiralleri paralel olarak açmak daha iyidir: biri yanar, gerisi gerilir. Gücü ayarlamak da uygundur - 1-2 veya birkaç spirali kapatmak yeterlidir.

İçi boş tuğlada 24 kanal vardır. Her kanalın spiral akımı 10/24 = 0,42 A'dır. Yeterli değildir, nikrom çok ince gereklidir ve bu nedenle güvenilmez. Bu seçenek, 1 kW veya daha fazla ev tipi fanlı ısıtıcı için uygundur. Daha sonra ısıtıcı, 12-15 A / sq'lik bir akım yoğunluğu için yukarıda açıklandığı gibi hesaplanmalıdır. mm ve telin ortaya çıkan uzunluğunu 24'e bölün. Her parçaya, "kuyrukları" 20 cm x 10 cm ekleyin ve orta kısım 15-25 mm çapında bir spiral halinde bükülür. "Kuyruklar" ile tüm spiraller, bakır folyodan yapılmış kelepçeler kullanılarak seri olarak bağlanır: 30-35 mm genişliğindeki bandı, katlanmış nikrom tellere 2-3 kat sarılır ve bir çift küçük pense ile 3-5 tur bükülür. Fanlara güç sağlamak için, düşük güçlü bir 12 V transformatör takmanız gerekecek.Böyle bir ısıtıcı, bir garaj için veya bir yolculuktan önce bir arabayı ısıtmak için çok uygundur: tüm fanlı ısıtıcılar gibi, odanın ortasını hızla ısıtır , duvarlardan ısı kaybıyla ısı kaybetmeden.

Not: Bilgisayar fanlarına genellikle soğutucu denir (lafzen - soğutucular). Aslında, bir soğutucu tamamen bir soğutma cihazı ile ilgilidir. Örneğin, bir işlemci soğutucusu, fanlı bir bloktaki kanatlı bir soğutucudur. Ve kendi içinde bir hayran ve Amerika'da bir hayran.

Ama bodruma geri dönelim. 10 A / sq'ye düşürmek için ne kadar nikromun gerekli olduğunu görelim. mm güvenilirlik, akım yoğunluğu nedeniyle. Tel kesiti, açıkça hesaplamalar olmadan - 1 metrekare. mm. Çap, yukarıdaki hesaplamalara bakın - 1.3 mm. Bu tür nikrom, zorlanmadan satışta. 1,2 Ohm'luk bir direnç için gerekli uzunluk 1,2 m'dir ve tuğladaki kanalların toplam uzunluğu nedir? Bir buçuk kalınlık alıyoruz (daha az ağırlığında), 0.088 m, 0.088x24 = 2.188. Bu yüzden tuğlanın boşluklarından bir parça nikrom geçirmemiz gerekiyor. Bir, tk ile mümkündür. hesaplamaya göre, 1.2 / 0.088 = 13, (67) gerekir, yani. 14 yeterlidir. Böylece bodrumu ısıttılar. Ve oldukça güvenilirdir - böyle kalın bir nikrom ve güçlü asit hızlı bir şekilde paslanmayacaktır.

Not: gövdedeki tuğla, cıvatalar üzerinde küçük çelik köşelerle sabitlenmiştir. Güçlü bir 12 V devrede, otomatik Koruyucu cihazÖrneğin. 25 A için otomatik fiş. Ucuz ve oldukça güvenilir.

IP ve UPS

6, 9, 12, 15 ve 18 V'ta güçlü sarma muslukları ile bodrum katını ısıtmak için demir üzerinde bir transformatör almak (yapmak) daha iyidir, bu, ısıtma gücünü geniş bir aralıkta düzenlemenize izin verecektir. 1,2 mm nikrom üfleme ile 25-30 A çekecektir. Fanlara güç sağlamak için 12 V 0,5 A için ayrı bir sargıya ve ayrıca ayrı kablo ince damarlar ile. Isıtıcıya güç sağlamak için 3,5 metrekareden başlayan kablolara ihtiyacınız var. mm. Güçlü bir kablo en çöp olabilir - PUNP, KG, 12 V sızıntıları ve arızalardan korkmayın.

Belki bir düşürücü transformatör kullanma fırsatınız yoktur, ancak kullanılamaz bir bilgisayardan anahtarlamalı bir güç kaynağı ünitesi (UPS) etrafta yatıyordu. 5 V kanalı güç açısından yeterli; standart 5 V 20 A'dır. Ardından, ilk olarak, UPS'i aşırı yüklememek için ısıtıcıyı 5 V ve 85-90 W güç için yeniden hesaplamanız gerekir (kablo çapı 1.8 mm çıkar; uzunluk aynı). İkinci olarak, 5 V beslemek için tüm kırmızı kabloları (+5 V) ve aynı sayıda siyah kabloyu (ortak kablo GND) birbirine bağlamanız gerekir. Fanlar için 12V herhangi bir sarı kablodan (+ 12V) ve herhangi bir siyah kablodan alınır. Üçüncü olarak, PC-ON mantıksal başlatma devresini ortak kabloya kısa devre yaptırmanız gerekir, aksi takdirde UPS açılmayacaktır. Genellikle PC-ON kablosu yeşildir, ancak şunları kontrol etmeniz gerekir: KGK'nın kapağını çıkarın ve panodaki, üstten veya montaj tarafındaki işaretlere bakın.

Isıtma elemanları

Isıtıcılar için iz. tipler ısıtma elemanları satın almak zorunda kalacak: açık ısıtıcılı 220 V elektrikli cihazlar son derece tehlikelidir. Burada kusura bakmayın tabiri caizse öncelikle kendi teninizi mülkiyet ile düşünmeniz gerekiyor, resmi bir yasak var ya da yok. 12 voltluk cihazlarla daha kolaydır: istatistiklere göre, tehlike derecesi, besleme voltajlarının oranının karesiyle orantılı olarak azalır.

Halihazırda bir elektrikli şömineniz varsa, ancak ısı yeterince iyi değilse, düz bir yüzeye sahip basit bir hava ısıtma elemanını (şekildeki öğe 1) nervürlü olanla değiştirmek mantıklıdır, konum. 2. Konveksiyonun doğası daha sonra önemli ölçüde değişecek (aşağıya bakınız) ve kanatlı ısıtma elemanının gücü düz olanın %80-85'i olduğunda ısıtma artacaktır.

Bir kutuda kartuş ısıtma elemanı paslanmaz çelikten(konum 3) herhangi bir inşaat malzemesinden yapılmış bir tankta hem suyu hem de yağı ısıtabilir. Bunu alırsanız, kitin yağa-termo-benzine dayanıklı kauçuk veya silikondan yapılmış contalar içerdiğinden emin olun.

Kazan için bakır su ısıtıcısı, sıcaklık sensörü için bir boru ve bir magnezyum koruyucu ile birlikte verilir, konum. 4 iyi olan. Ancak sadece suyu ve sadece paslanmaz çelik veya emaye bir tankta ısıtabilirler. Yağın ısı kapasitesi suyunkinden çok daha azdır ve bakır ısıtma elemanının gövdesi yakında yağda yanacaktır. Sonuçlar - en zor ve ölümcül. Tank alüminyumdan veya sıradan yapısal çelikten yapılmışsa, metallerin temas potansiyel farkının varlığı nedeniyle elektrokorozyon koruyucuyu çok hızlı bir şekilde tüketecek ve bundan sonra ısıtma elemanı gövdesini yiyecektir.

aradı. kartuş ısıtıcılar gibi kuru ısıtma elemanları (madde 5), ek koruma önlemleri olmaksızın hem yağı hem de suyu ısıtabilir. Ayrıca ısıtma elemanları, tank açılmadan ve sıvıyı oradan boşaltmadan değiştirilebilir. Tek dezavantajı var - çok pahalılar.

Şömine

Geleneksel bir elektrikli şömineyi iyileştirebilir veya ikincil bir konveksiyon devresi oluşturan ek bir kasa kullanarak satın alınan bir ısıtma elemanına dayalı olarak kendi verimli şöminenizi yapabilirsiniz. Geleneksel bir elektrikli şömineden, ilk olarak, hava oldukça sıcak, ancak zayıf bir akışta yükselir. Çabucak tavana yükselir ve komşuların zemininden, çatı katından veya çatıdan efendi odasından daha fazla ısıtır. İkincisi, ısıtma elemanından aşağı inen IK aynı şekilde komşuları aşağıdan, alt zeminden veya bodrumdan ısıtır.

Şekil 2'de gösterilen yapıda. sağda, aşağı bakan IR dış kasaya yansıtılır ve içindeki havayı ısıtır. İtki, iç mahfazadan sıcak havanın emilmesiyle daha da arttırılır; bu, dış mahfazanın daralmasında dıştan daha az ısıtılır. Sonuç olarak, çift konveksiyon devreli elektrikli şömineden gelen hava, geniş, orta derecede ısıtılmış bir akışta çıkar, yanlara yayılır, tavana ulaşmaz ve odayı etkili bir şekilde ısıtır.

Yağ ve su

Yukarıda açıklanan etki, yağ ve su-hava ısıtıcıları tarafından da verilir, bu yüzden popülerdirler. Yağ ısıtıcıları endüstriyel üretim değiştirilemez bir dolgu ile kapatılır, ancak hiçbir şekilde kendiniz tekrarlamanız önerilmez. Kasanın hacmi, içindeki iç konveksiyon ve yağla dolum derecesi doğru bir şekilde hesaplanmadan kasanın kırılması, elektrik kesintisi, yağ çıkışı ve tutuşma mümkündür. Yetersiz doldurma, aşırı doldurma kadar tehlikelidir: ikinci durumda, yağ ısıtıldığında vücudu basınçla yırtar ve ilk önce kaynar. Bununla birlikte, gövdeyi kasıtlı olarak daha büyük bir hacme dönüştürmek için, ısıtıcı, elektrik tüketimine kıyasla orantısız şekilde zayıf bir şekilde ısınacaktır.

Amatör koşullarda, açık tip bir yağ veya su-hava ısıtıcısı yapmak mümkündür. genleşme tankı... Cihazının bir diyagramı Şekil 2'de gösterilmektedir. Bir zamanlar, garajlar için bunlardan oldukça fazla yapıldı. Radyatörden gelen hava zayıf bir şekilde ısıtılır, iç ve dış sıcaklık farkı minimumda tutulur, bu nedenle ısı kaybı da azalır. Ancak panel ısıtıcıların ortaya çıkmasıyla, ev yapımı petrol ürünleri boşa çıkıyor: termal paneller her açıdan daha iyi ve oldukça güvenli.

Kendinize bir yağ ısıtıcısı yapmaya karar verirseniz, güvenilir bir şekilde topraklanması gerektiğini ve yalnızca çok pahalı transformatör yağı ile doldurmanız gerektiğini unutmayın. Herhangi bir sıvı yağ kademeli olarak bitümlenir. Sıcaklıktaki bir artış bu süreci hızlandırır. Motor yağları, titreşim nedeniyle hareketli parçalar arasında dolaşan yağ ile formüle edilmiştir. İçindeki bitümlü partiküller bir süspansiyon oluşturur, sadece yağı kirletir, bu yüzden zaman zaman değiştirilmesi gerekir. Isıtıcıda, ısıtma elemanında ve borularda, ısıtma elemanının aşırı ısınmasına neden olan karbon birikintileri bırakmalarını hiçbir şey engelleyemez. Patlarsa, yağ ısıtıcıları ile kazaların sonuçları neredeyse her zaman çok ağırdır. Trafo yağı, içindeki bitümlü partiküller karbon birikintilerine yerleşmediği için pahalıdır. Dünyada mineral trafo yağı için az sayıda hammadde kaynağı vardır ve sentetik yağın maliyeti yüksektir.

ateşli

Güçlü gaz ısıtıcıları yolun katalitik olarak yandığı büyük tesisler için, ancak rekor kıran ekonomik ve verimlidir. Bunları amatör koşullarda çoğaltmak imkansızdır: Gözeneklerinde platin püskürtmeli mikro delikli seramik bir plakaya ve hassas bir şekilde yapılmış parçalardan yapılmış özel bir brülöre ihtiyacınız vardır. Perakendede, biri veya diğeri, garantili yeni bir ısıtıcıdan daha pahalıya mal olacak.

Turistler, avcılar ve balıkçılar uzun zamandır bir kamp sobası sobasına ek şeklinde düşük güçlü art brülörler buldular. Bunlar ayrıca endüstriyel ölçekte üretilir, pos. Şekil 1'de. Verimlilikleri o kadar yüksek değil ama uyku tulumlarında ışıklar sönmeden önce çadırı ısıtmak yeterli. Art brülörün tasarımı oldukça karmaşıktır (madde 2), bu nedenle fabrika çadır ısıtıcıları ucuz değildir. Bunların sevenler ayrıca teneke kutulardan veya örneğin çok şey yaparlar. otomobil yağ filtrelerinden. Bu durumda, ısıtıcı hem gaz alevinden hem de mumdan çalışabilir, videoya bakın:

Video: Portatif Yağ Filtresi Isıtıcıları

Isıya dayanıklı ve ısıya dayanıklı çeliklerin yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla birlikte, doğa tutkunları giderek artan bir şekilde ızgara üzerinde yanmalı gazlı kamp ısıtıcılarını tercih ediyor, pos. 3 ve 4 - daha ekonomiktirler ve daha iyi ısıtırlar. Ve yine amatör yaratıcılık, her iki seçeneği de birleşik tipte bir mini ısıtıcıda birleştirdi, poz. 5.Açma ve kapatma yeteneğine sahip gaz brülörü, ve mumdan.

Son yakma için ev yapımı bir mini ısıtıcının bir çizimi, Şek. sağda. Ara sıra veya geçici olarak kullanılırsa tamamen tenekeden yapılabilir. Bir yazlık konutun büyütülmüş bir versiyonu için kavanozlar salça vb. kullanılacaktır. Delikli file kapağın değiştirilmesi, ısınma süresini ve yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltır. Araba jantlarından daha büyük ve çok dayanıklı bir versiyon monte edilebilir, sonraki bölüme bakın. video klip. Bu zaten soba olduğunu düşünüyor, tk. üzerinde pişirebilirsiniz.

Video: bir tekerlek jantından ısıtıcı soba

mumdan

Bu arada, hafif bir mum oldukça güçlü bir ısı kaynağıdır. Uzun zaman onun bu özelliği bir engel olarak kabul edildi: eski günlerde, balolarda bayanlar ve baylar ter içinde sırılsıklam oldu, kozmetikler aktı, toz bir araya toplandı. Bundan sonra, sıcak akan su ve duş olmadan aşk tanrılarını nasıl da büktüler, modern adam anlaşılması zor.

Soğuk bir odadaki bir mumdan gelen ısı, tek devreli bir konveksiyon ısıtıcısının iyi ısınmamasıyla aynı nedenle boşa harcanır: sıcak egzoz gazları çok hızlı yükselir ve soğuyarak kurum verir. Bu arada, onları yakmak ve ısı vermek gaz alevinden daha kolaydır, bkz. Bu sistemde 3 devreli art yakıcı seramikten yapılmıştır. Çiçek saksıları; yanmış kil iyi bir IR yayıcıdır. Mum üzerindeki ısıtıcı, örneğin bilgisayarda otururken titrememek için yerel ısıtma için tasarlanmıştır, ancak yalnızca bir mumdan gelen ısı şaşırtıcı derecede fazla verir. Sadece kullanmak, pencereyi açmak ve yatağa giderken mumu söndürdüğünüzden emin olun: ayrıca yanma için çok fazla oksijen tüketir.

Makaleyi paylaşın: benzer makaleler

• 17 Nisan 2015 Pişmiş domuz yavrusu
• 17 Nisan 2015 Hindi Yahni Tarifi
• 17 Nisan 2015 Kış için evde baharatlı bir domatesin nasıl pişirileceğine dair adım adım fotoğraf tarifi
• 17 Nisan 2015 Moleküler mekanik (MM) MM moleküler mekanik kehribar yöntemleri